En el mundo de la elaboración de trajes existen principalmente tres formas, tenemos el más básico y abundante Ready To Wear (listo para usar), luego Made To Measure (hecho a medida) y el gran BESPOKE, hecho a mano y por un sastre profesional, por lo tanto cada puntada servirá para formar diferentes detalles en relación a los anteriores.
READY TO WEAR, estos tipos de trajes están basados en imitar a los trajes hechos por un sastre para satisfacer a un grupo masivo de compradores. Son elaborados por máquinas modernas para ser usados por la mayoría de consumidores no muy exigentes en cuanto a detalles pero la perfección de la máquina. Las ganancias económicas esta basada en vender la mayor cantidad y calidad posible. Tenemos en cuentas que cada detalle tendrá un costo extra y que esto diferenciará a cada marca en el mercado. Así que ahora sabemos el por qué algunas personas se vuelven amantes de ciertas marcas. Por ejemplo, existen marcas muy coloridas y atractivas en diseño con el fin de desviar la atención de los detalles y calidad de insumos, cada moneda que se ahorra en un traje, será multiplicado por la cantidad total de trajes.
Debido a estos motivos, los procesos de confección son elaborados por maquinarias modernas y la mano del hombre es para manejar dichas maquinas, los materiales de fibra natural serán sólo en algunos casos dependiendo de la marca, cabe señalar que encontrará etiquetas que digan que la tela es de lana , pero eso no basta para saber que calidad de lana es en cuanto a la calidad de la tela usada. Un traje RTW está confeccionado en base a una medidas de tallas estándar, basada en el mercado al cual se dirige la marca, llámese 50, 54,… Ó también en 36R 38R, etc. Estos medidas son empleadas en moldes elaborados en computadora para cortar en cantidad con el menor error posible por lo que ayuda a mejorar la caída y estilo, si eres de un cuerpo estándar lograrás tener un traje de buena caída. En cuanto a materiales no esperes encontrar algo muy fino, los botones son en plástico o resina, los forros en poliéster y/o viscosa y principalmente, las entretelas, son adhesivas en delanteros, solapas, cuellos, bastas y refuerzos de cisas y hombros, estás son adheridos a la tela en una máquina fusionadora a la temperatura y presión ideal para dar cuerpo a la tela, esto hará que el traje tenga mayor durabilidad y resista más a los químicos usados en las lavanderías al seco. Después de cortado los trajes se procede al armado teniendo máquinas sofisticadas para cada proceso, como la máquina bolsillera que afirmara los vivos del delantero y vivos internos, luego serán cerradas en máquinas rectas, luego se empechara el plaston para darle mejor apariencia al pecho, sostenido con entretelas adhesivas, luego se unirá las piezas, incluido los hombros, cabe recalcar que no se dejarán desanches para aumentar medidas, por lo que es muy difícil cambiar las medidas posteriormente, las bastas de la chaqueta tienen un doblez entre 3 a 5 cm. de los cuales podrás usar 2 cm aproximadamente si es necesario alargar la chaqueta. Las mangas son unidas al cuerpo en máquina pegadora de mangas, esta área denominamos cisas, es la parte principal para sentir la comodidad de una chaqueta, estos detalles también es difícil cambiar. Los ojales y botones de las mangas, son solo de adorno, hechos a máquina, no son funcionales, por si necesiten acondicionar largos en mangas El planchado se hace en máquinas especiales con mesas al vacío dándole la forma precisa. En conclusión tendrás un traje con la perfección de la máquina, todos iguales y una duración balanceada con el costo. Buscarás tu talla solo en los colores disponibles, talvez necesites la mano de un buen composturero para los entalles y largos, no podrás modificar cisas, caída de hombros, alturas de solapas o bolsillo, tampoco el tiro del pantalón. Después de esto, ya tienes un traje listo para usar!
MADE TO MEASURA, en este sistema, para la elaboración interviene la mano del sastre y también la maquinaria moderna.
Ya estamos en un nivel de trajes sobre medida, pero con técnicas industriales, a también encontrará algunos detalles de sastrería. Existen formas para lograrlo y combinar lo bueno de lo industrial con lo artesanal. En los materiales a usar, todavía predomina las entretelas adhesivas. El canvas será usado solo en la parte del pecho (Half canvas) acolchado a mano o a máquina zig zag, algunas sastrerías usan el crin de caballo para dar el rebote necesario únicamente en el pecho, otros usarán un material de poliéster que reemplaza al crin. El sastre tendrá en cuenta la calidad de tela a usar para poner los materiales adecuados, podrás escoger tu tela, forros, botones y los detalles del diseño y algunos detalles, el sastre tomara medidas principales al cuerpo para luego hacer un trazo y una sola prueba, se realiza la entrega de una sola vez. También puede tomar las medidas con una chaqueta pre-armada cuyo molde ha sido elaborado muy cuidadosamente y anotará las correcciones necesarias para ser trasladado a la tela a cortar de acuerdo a la ficha anotada. En este caso el sastre cortará chaqueta, pantalón y demás piezas que solicitaste, una vez cortado a tu medida, irá a un servicio de costura para el armado completo donde se usará algunas máquinas como la fusionadora de entretelas adhesivas, y demás maquinas, en algunos casos los ojales serán a mano, generalmente a maquina y pocas veces ojales funcionales en el puño y solapas, este proceso será siguiendo estrictamente las indicaciones del sastre cortador, después de este proceso, las prendas regresarán a manos del sastre para su revisión y aprobación. Este sistema ahorra tiempo en pruebas respectivas y por lo tanto también costos en un traje sobremedida. Si en la entrega, necesitará algún arreglo, lamentablemente se tendrá que “descocer ” y poner en riesgo la tela y estructura del traje . Otro detalle que también puede sumar, es que este traje llevará desanches para futuros ajustes tanto en la chaqueta como el pantalón. Un detalle más, la entretela adhesiva suma peso a la tela y esto, hace que pierda un poco de elasticidad y caída en el caso de las telas en lana fina, sobre todo en las telas de Super 120 a mas perdiendo cualidades y más si la entretela es pesada. Al no haber las pruebas necesarias, la precisión también se reduce.
BESPOKE, el arte hecho traje, es la madurez en el buen vestir. Este sistema tiene muchos siglos de existencia que se va puliendo con el pasar de los años.
El que es capaz de ordenar un traje Bespoke, disfrutará de un universo de detalles unicos y un traje de lujo totalmente hecho a mano que pasaré a resumirlo según mi experiencia en mi atelier. Trabajo en el mundo sartorial desde los 12 años y sin pausa, lo aprendí de mi padre. A mis 46 años, Dios permite que sigamos disfrutando de este arte.
Para empezar el ordenante elegirá la tela en más de 400 diseños, todos en lana fina desde Super 120 hasta Super 150 en Vitale Barveri Canonico, Drapers y Loropiana, o en mezcla de lana, seda, lino o algodón, los botones serán artesanales en Madre perla o nácar, cuerno de búfalo y tagua, forros en Kupro y acetato al 100% en mangas resistentes al sudor y los químicos del desodorante y colonia, las entretelas será en full canvas hecho de crin de caballo con pelo o lino, podrás escoger el estilo de corte entre inglés, fit regular o napolitano. Sacaré las medidas lo más minuciosamente posible, observando cada detalle del cuerpo, luego haré un trazo único con tus medidas acentuando las curvas al cuerpo, luego hilvanaré la estructura del delantero con el respectivo canvas en todo el delantero, acolchado a mano y dando la forma del cuerpo para que la tela sea sobre puesto, esto le dará efecto de piel sin perder la particularidades de la tela de lana fina, uniré con hilvanes los costados, bastas, hombros y cuellos para simular lo más cercano al traje terminado y luego estará listo para la primera prueba. En esta prueba veremos, además de la precisión en medidas horizontales y verticales, lo que llamo aplomos, el corte deberá caer de forma natural y acoplarse tanto al cuerpo como en el hombro. Y el contorno de cisa será muy preciso.
Una vez hecho la primera prueba, ha deshilvanar! (valió la pena hilvanar todo) ahora a corregir los detalles observados y habilitar la chaqueta y pantalón. Empieza el armado del traje.
Los bolsillos son de pestañas con costuras abiertas formados a mano, el bolsillo y las tapas, dará vuelta junto con la forma de la cintura. En el anterior proceso de realizan en pestañas tumbadas quedando un bolsillo plano y sin curva. El bolsillo de pecho será también en curva suave de una sola pieza con una forma particular formada a mano siguiendo la forma curva del pecho, detalle que realzará con el pañuelo de bolsillo. Las solapas son picadas a mano con puntadas pequeñas e invisible que harán que la solapa voltee de una forma particular, asentado en las puntas y ligeramente levantado al llegar al primer ojal y botón. Los cantos serán encintados o fajillados a mano quedando unos filos derechos y prolijos, los forros serán puestos también a mano con puntadas decorativas y funcionales. Después de unir los costados estaremos listos para hilvanar hombros, cuellos y mangas. Listo para la segunda prueba!. Y nuevamente a corregir si es necesario.
Los hombros, haré que queden reposados e impecables. El escote de la chaqueta deberá pegarse muy suavemente al cuello de la camisa, dejando ver el cuello de la camisa en una medida de elegancia, no todos tenemos la misma altura de cuello. Luego se revisaran los altos y anchos de mangas, una vez definido esto, se podrán hacer los cuatro ojales del puño. Una manga precisa y de acuerdo a la caída natural de tus brazos, así queda definido la manga, como debe ser! Si hubiera que corregir algo más, esta es la oportunidad, sin maltratar la tela.
El pantalón se deberá observar el tiro principalmente brindando comodidad, la altura de la cintura , el ancho de cintura, cadera y por supuesto los largos de las piernas con el ancho correcto. La caída debe ser impecable atrás y adelante. Los acabados serán a mano, tales como ojales, pegados de botones, forrados de la pretina, bastas y los pespuntes de bolsillos, garetas y atraques de bolsillo. Las bastas son hechas con puntadas con nudo, una por una y por supuesto, llevará taquera para evitar el rose de la tela con el taco del zapato y en la basta delantera llevará una “puntera” para ayudar a la caída de la línea de planchado. La pretina es armada a la medida del usuario con algún detalle único y creativo. Las bolsas de los bolsillos son en tela de algodón al 100% y forros en las piernas.
Continuando con la chaqueta, después de deshilvanar hombros, cuello y mangas, nuevamente, corrijo si es necesario. Luego armaremos el hombro con un vuelo en la espalda con la tela necesaria y de acuerdo a la posición del hombro del usuario. Las hombreras serán acolchadas según la altura necesaria que se requiera teniendo en cuenta el estilo, todo a mano. Observarás una curva suave ligeramente hacia adelante y del lado del cuello quedara una curva hacia arriba dándole la elegancia mágica del Bespoke. El cuello, a diferencia de las técnicas anteriores, notarás que deja ver más el cuello de la camisa y forma una curva tipo S inclinada viendo el escote de frente y si se ve de perfil, verás que el cuello continúa asimétricamente con la línea central de la espalda, esto es gracias a las puntadas a mano que internamente van dando forma. Para terminar con el cuello, la curva del cram en la unión delantera del cuello y solapa será una hermosa curva y forrada a mano con puntadas invisibles (habilidad del sastre). Las muescas o picos de solapa son diseñadas para cada uno, cuidando altura, ancho de solapas, y ancho de cuello. Continuo con el pegado de las mangas, en la prueba anterior hemos marcado la caída natural del brazo, así que hay que respetar esa posición. Son hilvanadas a mano considerando un vuelo prolijo puntada a puntada y necesario para dar la holgura al brazo, provocando una redondez absoluta en la sisa, Viendo de perfil deberá apreciarse un S desde la cabeza de manga hasta el puño por delante y por detrás mostrar la curva del codo. La cabeza de manga podrá ser alta y redondeada tipo inglés o plana para rebajar los hombros y también estilo napolitano, sin hombreras y puntadas que voltean la manga estilo camisa. Listo! ahora a forrar o rematar, bastas, hombros y cuellos, puños y cisas, estás puntadas por ser hechas a mano, ayudarán a qué la chaqueta transpire durante su uso, dejando circular el aire en el cuerpo o acumulando el calor según sea lo necesario. Los ojales en delanteros, los puños y solapas también son bordados a mano, se siente una nostalgia y alegría a la vez al quitar casi la totalidad de los hilvanes para proceder al planchado final. El planchado final es donde se dedicará buen tiempo, paciencia y experiencia. Luego a pegar los lindos botones artesanales a mano y ¡LISTO!
Este traje tendrá una durabilidad mucho mayor a los otros, siempre mantendrá la forma creada para usted, solo le quedará a usted. A un después de meterlo en una maleta, bastará con sacudirla y colgarla para que recupere su forma, esto es gracias al crin que es su principal estructura.
Está técnica es muy escaza, por lo que se vuelve cada vez más exclusivo. En mi caso, no uso servicios de costura, me encargo de la atención personalizada, corte, pruebas y armado de las prendas personalmente. La inversión que hagas en un traje Bespoke, a lo largo del tiempo, será una buena inversión. Estos trajes no son moda, es alta sastrería.
